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  1. #1

    Número gordos en el mundo del vapeo


    El número gordo sirve para tener un orden de magnitud, es decir, para saber si son 8 u 80

    Los números y la matemática son una herramienta fantástica para entender el mundo que nos rodea. Sin embargo si queremos ser muy exactos, esa matemática se complica muchísimo, haciendo que la mayor parte de la gente mire para otro lado. Por eso este pequeño tutorial intentará usar "los números gordos" y "la cuenta de la vieja" para hacer aproximaciones sencillas que nos permitan entender todo lo relacionado con el vapeo (mods, baterías, resistencias, alquimia...)


    RESISTIVIDAD

    Al pasar electricidad por un conductor, parte de la energía se pierde en forma de calor, algo que en electrónica suele ser un problema... nosotros lo aprovechamos para evaporar/nebulizar nuestros líquidos.

    A esa propiedad la llamamos resistividad se mide en Ohm/longitud (normalmente Ohm/feet) y es propia de cada "hilo" (simple o compuesto), por lo que encontraremos esos valores de Ohm/feet cuando compramos bobinas de resistencia prebuilt. Es decir, el valor de ohm de la resistencia dependerá de su resistividad y su longitud.
    - Cuenta de la vieja
    Ohm = Ohm/feet / 14~20

    * utilizaremos 20 para resistencias "pequeñas" (unas 5 vueltas y diametro 2.5mm)
    ** por cada vuelta que añadas >> restas 1
    ***por cada diámetro que añadas >> restas 1
    **** para resistencias en dual >> divides entre 2


    LEY DE OHM

    La ley de Ohm nos permite conocer las relaciones entre Watios-ohmios-Voltios-Amperios que van a regir el como funcionan nuestras baterías, resistencias y mods.
    V = Ω * A // W = V * A

    - Ohm (Ω): marcan el valor de la resistencia.
    - Amperios (A): es el valor de la intensidad.
    - Voltios (V): mide la diferencia de potencial
    - Vatios (W): mide la potencia eléctrica

    Son sólo esas 2 fórmulas. Así de sencillo... y se traduce en que cuanto más bajos son los ohm más Amperios necesitamos y viceversa. Y por otro la potencia depende de los voltios (que a su vez dependerá de las vueltas y diámetro de la resistencia).


    VUELTAS Y DIÁMETRO >> VOLTIOS

    Las vueltas y el diámetro los usamos para jugar y ajustar el rendimiento de nuestras resistencias a nuestros atos. Pero como hemos dicho en los apartados anteriores, tanto los ohms como los voltios dependen de ellos.

    A más vueltas-diámetro >> suben los ohm >> necesitamos más voltaje >> respuesta más lenta >> vapor más caliente

    De modo que lo interesante es jugar con estos valores. Por ejemplo si notamos que nos falta drenaje podemos subir 0.5mm el diámetro pero quitarle una vuelta, de esa forma mantendríamos los ohm casi sin cambios.

    También es muy interesante para ajustar el rendimiento de una resistencia para mecánicos. En mecánico nos interesa que la resistencia funcione con un voltaje entorno a 3.7-3.0V (equivalencia a mod electrónico) por lo que nos interesa tener resistencias que calienten/enfríen rápido (osea con poca masa) de modo que la siguiente cuenta os puede ayudar para ese ajuste

    - Cuenta de la vieja
    Nº vueltas * diámetro = 12~18

    * para hilos compuestos muy anchos (tipo alien tricore, staple...) más tirando hacia 12~15
    ** para hilos compuestos más estrechos (tipo fused clapton) puedes llegar a esos 15~18
    *** excepcionalmente en hilos simples podríamos llegar a 21


    VUELTAS Y DIÁMETRO >> POTENCIA

    El otro lado de la moneda es la relación entre las vueltas-diámetro con la potencia. Y es curioso porque aunque influyen mucho para variar el voltaje que necesitan, en realidad varían muy poco la potencia.

    A más vueltas-diámetro >> suben los ohm >> necesitamos más voltaje
    A más vueltas-diámetro >> suben los ohm >> necesitamos menos amperios
    POTENCIA W = Amperios * Voltaje

    Es decir, podemos jugar con las vueltas y los diámetros que eso no va a influir "casi nada" en la potencia que vamos a utilizar... sin embargo algunas combinaciones irán genial en mecánico y otras fatal... así que no tengas miedo a jugar con las vueltas y diámetro hasta encontrar el punto bueno.


    MATERIALES: RESISTENCIAS

    La tercera pata para entender las resistencias es comprender cómo funcionan los diferentes materiales. Ya hemos explicado arriba que es la resistividad y cómo afecta... así que nos centraremos en los 3 materiales más comunes (kanthal. nichrome y acero)

    - Kanthal (K-A1): es el material más resistivo, por lo que da valores más altos de Ohms y necesita más voltaje. Calienta más lento y lo hace progresivamente, lo que permite que el líquido vaya evaporando a diferentes temperaturas y dando diferentes matices.

    - Nichrome (Ni80): es el más equilibrado... enciende rápido, da buen sabor, no queda tan alto de Ohms y funciona bien tanto en electrónico como en mecánico.

    - Acero (SS316L): es el menos resistivo, por lo que necesita más potencia pero a cambio calienta muy muy rápido. Da unos Ohm más bajos, pero durante la calada los Ohm van a subir un poco (~10%) por lo que suele usarse en control de temperatura, pero va muy bien también en mecánicos.


    Cuenta de la vieja
    Kanthal A1 (+25% Ohm) > Acero SS316L (-25% Ohm)

    Como vemos la diferencia de Ohm entre los diferentes materiales varía entorno a un 25% en cada cambio de material. Sin embargo eso no se traduce en un aumento muy grande de potencia, sino más bien pequeño, pues los menos resistivos necesitan menos voltaje. Pongamos como ejemplo una resistencia 2x26/36 con 5 vueltas a 3mm (algo muy común) y les ponemos una diferencia de 0.5V a cada cambio de material.
    - Kanthal A1 >>>>> 0.41Ohm (single) >> 4.0V - 10.0A - 40W
    - Nichrome Ni80 >> 0.31Ohm (single) >> 3.5V - 11.7A - 41W
    - Acero SS316L >> 0.21Ohm (single) >> 3.0V - 14.3A - 42.9W

    Y con ésto desmentimos el falso mito de que unos materiales necesitan más potencia que otros... simplemente necesitan la potencia entregada de diferente manera y el comportamiento de uno a otro también es distinto.


    NICOTINA, SALES Y PH

    El PH nos indica el grado de alcalinidad/acidez de una disolución (como son los líquidos de vapeo). Mientras que la glicerina y el propilenglicol (VG y PG en adelante) tienen un PH neutro, la nicotina tiene un PH bajo (alcalino) que es el responsable de que "nos rasque" en la garganta (que es parte del golpe de garganta).

    En las sales de nicotina lo que sucede es que se añade un ácido (normalmente benzoico) para neutralizar esa nicotina. Ésto tiene 2 consecuencias:

    - El golpe de garganta es más suave >> podemos vapear con más mg/ml de nicotina
    - La absorción de nicotina es más eficiente >> nos saciamos mucho antes

    ¿Cuál sería la equivalencia entre sales y nicotina libre?
    Para que nos hagamos una idea de lo diferentes que son, por ejemplo una persona que vapeando a 3mg/ml en modo "chupete" puede irse a los 15-20ml al día fácilmente, usando pods a 20mg/ml puede que no pase de los 3-6ml al día. Así que el cambio es grande.

    Si en vez de pods usamos la misma configuración que con nicotina libre... si vapeamos a 6mg/ml en sales (en vez de 3mg/ml en nicotina libre) vamos a ganar un pelín de golpe de garganta (pero con menos irritación) y nos va a saciar mucho más, por lo que esos 15-20ml se pueden convertir fácilmente en 8-10ml.

    *** Quien quiera info más detallada, tengo un hilo entero explicando más a fondo el uso de nicotina, las sales, los pods y la alquimia con nicokits


    http://www.foro.elmonovapeador.com/s...on-la-nicotina
    Última edición por American Graffi; 28/01/2019 a las 12:46
    Consulta mis hilos de referencia:

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  2. #2

    BATERÍAS


    Todas las baterías que usamos manejan un rango entre 4.2-2.8V, correspondiendo los 4.2V a la batería totalmente cargada y los 2.8V a una batería totalmente agotada, sin embargo para vapeo no solemos apurar hasta esos 2.8V sino que a 3.2V nuestros mods suelen cortar ya, de modo que los mAh por debajo de esos 3.2V no los aprovechamos.... y los 4.2V sólo aguantan unas pocas caladas.

    Este tema lo explico bastante más extendido en el hilo de las baterías 21700 así que a quien le interese le recomiendo pasarse por ahí.

    Para los que no estéis muy metidos en el tema de baterías, hay una persona bajo el pseudónimo de Mooch que realiza pruebas intensivas a todas las baterías del mercado, viendo su rendimiento real (no el que afirman los fabricantes) de forma que podemos tomarlos como datos objetivos y fiables.

    Lista de todas las pruebas y enlaces de Mooch: https://www.e-cigarette-forum.com/bl...ry-tests.7436/

    En las pruebas que realiza siempre hay una tabla donde se ve el rendimiento a diferentes amperajes de descarga

    Ahí vemos como se comporta la batería en todo el rango de los 4.2V a los 2.8V. Pero en realidad sólo no deberíamos fijar en lo que sucede hasta los 3.2V

    Y bajar una línea vertical hasta el eje X donde se marcan los mAh que realmente estamos aprovechando a esos A.


    BATERÍAS Y AUTONOMÍA: WH

    Habitualmente hacemos una relación entre mAh y autonomía... pero ya hemos visto que un % de esos mAh no llegamos a aprovecharlos. Y en realidad para poder comparar baterías nos tenemos que fijar en esas líneas de descarga de los gráficos de Mooch y más concretamente en la distribución de los mAh según va cayendo el voltaje (los valores que Mooch marca como "Energy to 3.2V" medidos en Wh@A).

    Como esto es muy complicado en casa, la mejor forma es medirlo en ML de líquido que somos capaces de vapear con la misma batería. Incluso en BF podemos medirlo en botellas. El objetivo no es tanto el poder calcularlo... sino poder comparar entre baterías y usar cada batería de la mejor manera.


    MODS ELECTRÓNICOS Y BATERÍAS

    Los mods electrónicos suelen usar su potencia máxima en W como "gancho"... como cuando en un coche te ponen su velocidad máxima (aunque luego nunca la alcances). Esa potencia máxima no es "operativa" y la potencia que vamos a poder pedir realmente depende mucho de las baterías que montemos y de su nivel de carga.

    - Redondeo a números gordos:

    Mod 1 batería 18650 y menos de 40W >> baterías de 3000mAh y 18-20A (tipo VTC6 o similares)
    Mod 1 batería 18650 y más de 40W >> baterías de 2500mAh y 25A (tipo VTC5A o similares)
    Mod 2 baterías 18650 y menos de 100W >> baterías de 3000mAh y 18-20A (tipo VTC6 o similares)
    Mod 2 batería 18650 y más de 100W >> baterías de 2500mAh y 25A (tipo VTC5A o similares)

    Mod 1 batería 20700/21700 y menos de 60W >> baterías de 3750-4000mAh y 20-25A (son la mayoría)
    Mod 1 batería 20700/21700 y más de 60W >> baterías de 3500-4000mAh y 30A (ya hay que buscarlas buenas)

    En general son unas recomendaciones muy conservadoras. Las baterías pueden darnos más de eso, a una VTC6 le puedes pedir 60W si quieres.... el problema es que va a darnos esos 60W a base de calentarse, bajar más rápido de la cuenta y que el mod nos marque el cambio de las baterías con aún un 25-30% de carga de batería. En la práctica le sacas más mAh de uso a una VTC5A que a una VTC6 cuando las usas a 60W pese a que la primera tiene 500mAh menos.


    MODS SEMIMECÁNICOS Y BATERÍAS

    Los mods semimecánicos tienen ciertas peculiaridades que hay que conocer para sacarles el máximo partido y evitar riesgos. Tienen una electrónica mínima (que nos aporta algo de seguridad), que regula la entrega de potencia (menor caída de voltaje durante la calada) y que limita la potencia máxima (a 80-100W normalmente).

    ¿En qué se traduce eso? En que dan un rendimiento muy muy bueno para single coil (incluso superando a muchos mods mecánicos)... pero para ello es recomendable usar baterías de alta capacidad de descarga como las que usamos en mecánicos.

    ¿Se puede usar en dual coil? Se puede pero no es lo más óptimo... es muy fácil que sobrepasemos la limitación de W de la electrónica/mosfet, lo cual nos va a cortar la potencia, pero además vamos a estar forzando la electrónica/mosfet llegando a estropearla.


    MODS MECÁNICOS Y BATERÍAS

    En los mods mecánicos la batería es aún más importante porque no hay ninguna electrónica que regule el funcionamiento y podemos llegar a exigirle a la batería más A de los que está preparada a dar.... por eso buscaremos las baterías con mayor capacidad de descarga posible; esto nos permitirá vapear con más potencia, más seguridad y aprovechar más los mAh de la batería.

    Cuando hablamos de mecánicos a todo el mundo le viene a la cabeza una respuesta instantánea y muchísima "zurra"... pero la realidad es que ni es tan así... ni es oro todo lo que parece.

    La batería da unos 4.2V cargada a tope y va bajando ese voltaje cuando se va descargando (incluso durante la propia calada). Pero en un mod mecánico tienes múltiples conexiones en las que se van perdiendo milésimas de Voltio, de ahí la obsesión de montar materiales con la mejor conductividad posible, para evitar esas pérdidas.

    ¿Cuánta voltaje le llega realmente a la resistencia? Pues depende mucho de los materiales... pero normalmente con la bateria cargada equivaldría a unos 3.6~3.8V y con la batería casi descargada (a unos 3.2V) equivaldría a unos 3.0V en electrónico.

    ¿Entonces por qué usar mecánicos? Básicamente la sensación es algo distinta.... más directa... más natural... más de golpe... Además de permitirnos usar mods más pequeños y sacar más potencia a una única batería (algo importante para poder usar configuraciones dualcoil en mods de 1 batería.


    MATERIALES Y CONDUCTIVIDAD

    Cuando hablamos de mods mecánicos es inevitable hablar de conductividad eléctrica que es inversa ( Ω = 1 / ρ ) a la resistividad: cuanto mejor conductor sea un material, menos resistencia opone a al paso de corriente.

    Sin embargo ese valor de resistividad también depende de la longitud y la sección del conductor.


    Esa conductividad se puede expresar en Ω−1·m−1 , sin embargo resulta bastante engorrosa esa nomenclatura (llevo 5 minutos para poder escribirla en el foro) por lo que comúnmente se usan los valores IACS que toma la conductividad del cobre puro como 100% y asigna porcentajes referidos a ese valor del cobre:

    Plata 999 >>>> 106%
    Plata 950 / 925 >>>> ~95%
    Cobre C10100 / C10200 >>>> 100~101%
    Cobre estándar >>>> 90~96%

    Oro >>>> ~70%

    Aluminio >>>> 30-60%
    Zinc >>>> 30%
    Naval Brass C46400 >>>> 26%
    Brass Standard (Latón) >>>> 20~25%

    Titanio >>>> 3.6%
    Acero SS316L >>>> 2.0~2.5%

    Como vemos la conductividad del cobre y la plata son muy parejas... mientras que el bronce (brass) se queda entorno al 25-30% y el acero en sólo un 2.5%.

    ¿Entonces cómo de grande es la diferencia entre una pletina de plata y una de cobre?

    Pues la realidad es que es una diferencia muy pequeña, es más una cuestión de limpieza (al cobre hay que pasarle el algodón mágico cada X tiempo) que de conductividad... pues en cobre podríamos aumentar la sección de la pletina sin encarecer mucho.

    Vamos que las diferencias de conductividad entre un BF barato y uno High End suelen tener más que ver con las conexiones, con el cabezal, etc... que con la propia pletina en sí.


    ¿Y entre un tubular de cobre, uno de brass y uno de acero?

    Pues aquí las diferencias son algo mayores, pues vemos que el cobre es 4-5 veces más conductivo que el latón y unas 40-50 veces más conductivo que el acero. Pero al ser un tubular una pieza grande y sólida de metal estas diferencias pueden traducirse en ganar menos de 0.1V entre el cobre y el latón... y que respecto al acero estemos entorno a los 0.2-0.3V (hablando siempre de variantes del mismo mod).

    Pero nuevamente el diseño del mod influye mucho... un buen diseño de los pulsadores, contactos en cobre/plata (aunque el mod sea de acero), el grosor de las paredes... pueden influyen tanto o más que la conductividad del material.

    Y otra vez el rendimiento y la limpieza van opuestas... los tubulares de cobre necesitan mucha limpieza (aprox 1 vez a la semana), los de latón mucho menos (aprox 1 vez cada mes) y los de acero sólo necesitas limpiar los contactos pues no suelen generar pátina ninguna (aprox 1 vez cada mes los contactos).


    ***Quien quede con ganas de una explicación más extendida, os dejo el enlace a un hilo de Skanciador que lo explica mucho más en profundidad

    http://www.foro.elmonovapeador.com/s...-de-materiales
    Última edición por American Graffi; 28/01/2019 a las 12:45
    Consulta mis hilos de referencia:

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  3. #3
    Mono Veterano Avatar de Paco_Vape
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    Pues por aqui me quedo a la espera
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    MECANICOS: Vindicator - Keen Mech - Mage Mech V2 - Nato - Black Ring Plus - Abaddon - Phoenix - Squeezer BF - Furyan BF - Athena BF

    ATOS: Mas de los que debería y menos de los que quisiera.

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  4. #4
    Super Mono
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    me quedo.
    p.d:Post de American= aprendizaje seguro
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    Cargador: Golisi S4 y S2

  5. #5
    Mono Veterano Avatar de Paco_Vape
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    Cita Iniciado por jc67 Ver mensaje

    me quedo.
    p.d:Post de American= aprendizaje seguro
    Si, los post del compañero sientan catedra.
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  6. #6
    Cuanto hype estáis montando Paco_Vape y JC67 jejejeje
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  7. #7
    Super Mono
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    Ostias Americannnnnnnn.
    Tu que tienes en la cabeza???Una calculadora cientifica de esas de ultima generacion???????????
    Vaya currada te has pegado de nuevo .
    Enhorabuena y de verdad gracias por todos tus aportes.
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  8. #8
    Mono Veterano Avatar de fulano
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    American Graffi muchas gracias por el aporte

    Otro tuto al que enviar a los nuevos

  9. #9
    Super Mono Avatar de scan
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    Graficamente:

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  10. #10
    Mono Iniciado Avatar de V_Tiger
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    Muchas gracias American. Tremendo aporte!


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