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  1. #21
    expulsado/a
    Fecha de ingreso
    17 jun, 19
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    Amigo, el experto en metales eres tú. Yo sólo conozco la teoría.

    Y es que el óxido se genera en la superficie. Y que en el caso del Niquel se produce a partir de los 400 grados. Como cualquier reacción química, con la temperatura se acelera dicha oxidación, pero hay metales que oxidan a temperatura ambiente y otros que necesitan una temperatura para poder oxidar. Es lo que se denomina incentivos termodinámicos.

    Según el tipo de material, reactivos, tiempo, tipo de anodización, etc, se desprende más o menos material, que va quedando por capas. Las capas inferiores aún conservan parte de la unión con el material origina, mientras que las primeras (más superficiales) se desprenden con facilidad. Pero ese óxido ya pierde su unión eléctrica con el metal del que proviene y por eso se puede retirar más o menos fácilmente. No es lo mismo retirar un óxido de hierro (quien no ha pasado el dedo por un trozo de hierro y se lo ha llevado rojo), que retirar el óxido de aluminio (que oxida mucho menos). En el caso del óxido de hierro además, el material oxidado al estratificarse, se va separando solo, por lo que permite que la humedad y el oxigeno pase a oxidar las capas inferiores. Eso provoca que el hierro forme lo que llamamos herrumbre y sin embargo otros materiales, como el aluminio que al oxidarse actúan de protector, simplemente "se pongan feos".

    De hecho, lo que llamamos por ejemplo aluminio anodizado, es aluminio oxidado de forma controlada para que sólo su capa más superficial oxide de acuerdo a los parámetros deseados. Para ello convertimos en ánodos (de ahí el término) el material superficial sumergiendolo en un electrolito con un cátodo y aplicándole una corriente determinada.

    Para quitar el 100% del óxido y sobretodo, devolverle al metal el aspecto original, tienes que retirar toda la capa superior con métodos abrasivos diversos, como lijas, chorro de arena, etc.

    Lo que se consigue lavando una resistencia de Nicrom que acaba de ser oxidada en su superficie es eliminar ese óxido superficial que ya está prácticamente suelto. Naturalmente no se elimina el 100% ni vuelve a quedar la superficie en su estado original, pero retiramos la mayor parte de un material que fácilmente puede pasar a los pulmones.

    En cuanto a los colores, depende del tipo de óxido de cromo. Hay de muy diversos tipos, seis o siete, unos más estables y que incluso se encuentran en estado natural, como el Cr2O3 y otros menos comunes como el peróxido de cromo (CrO5) que es muy inestable. Cada óxido por su estructura cristalina refleja una longitud de onda diferente, por lo que unos son verdes, otros grises o incluso azules.

  2. #22
    Super Mono Avatar de menorbol
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    15 abr, 14
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    Cadiz
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    Cita Iniciado por Archer Ver mensaje
    @menorbol

    Pues si no te importa abuso un poco de tus conocimientos de los metales para preguntarte por un caso curioso q me pasó la semana pasada.

    Uso kanthal fused 26*2/32 siempre...

    Estabilizó la resis con el menor calor posible, sin pasar se rojo cereza.
    Se dio el caso de q me pase pulsando y puse una resis naranja clarito. Y el color una vez fría la resis quedo con un reflejo azul... Es la resis q más me ha durado limpia desde que llevo vapeando.

    Creo q los colores q cogen los metales tras el proceso de calentar-enfriar depende de la temperatura de calentamiento y la capa de óxido q queda al enfriarse. En el caso del kanthal será Aluminio y/ cromo.

    Peeeero, cómo puede esto influir en q secensucie más o menos una resis para vspear.?

    Doy por hecho q es mejor no calentarlas tanto, o al menos eso nos recomiendan por doquier. Pero me pica la curiosidad.
    Por si sabrías darnos explicación de esto.

    Gracias y perdón por el toxo
    Depende de la aleacion,(tienen a mucho menor % otros elementos, para dar+- dureza,+-viscosidad al fundir,+- elesticidad etc) cada una tiene su temperatura de oxidacion ,unos a 980/960 grados depende.A mi las coils de nicrom se me quedan azules,,depende de la temperatura de temple/destemple, si se quedan amarillas marron a mi no me gusta(con menos temperatura),puede ser que a mas calor endurezca mas el metal y despues la capa de mierder de los liquidos se desprenda mejor, pero realmente no lo se.Pero si son solo de kanthal me resulta raro que se quede azulado como el nicron,titanio y acero.
    Jugando con la temperatura es como se hacen los atos de acero esos de colorines ,

  3. #23
    Mono Veterano
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    25 mar, 18
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    Algo así tenía entendido.
    Hace tiempo, en un foro vecino, colgaron una tabla de colores resultantes tras el calentamiento y templado del kanthal (no son como el nicr,son más bien reflejos q color "contundente").
    El resultado q interesa era q un reflejo tirando a marrón era el ideal, ya q era el punto en el q el material creaba la capa superficial de óxido necesaria pero sin llegar a niveles de óxidacion no deseables para su uso en vapeo por el tema de la inhalación de partículas q se desprenden de la aleación.
    Mira q he rebuscado, pero no encuentro la dichosa tabla.
    Nada, me picaba la curiosidad por lo de la acumulación de restos en la resis.

    Se agradecen las respuestas de todos.
    Si doy con la tabla la pondré, era curiosa bla jodía.... jejeje

    Saludos!

  4. #24
    Proyecto de Mono
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    05 feb, 20
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    Hola. Tardare tiempo en dar el salto a los reparables (si lo diese). Me parece un follon de fracasos hasta q le pillase el truco. Y no estoy para fracasos. Las coils del numchaku, de malla o no, tratandolas bie asegurandose q no quedan secas, vapeando a 40w y no haciendo chain vaping espero me duren no se...un mes? Todavia estoy empezando y ya he quemado 2 por novato. Subohm ya dick off!

  5. #25
    Mono Veterano Avatar de JJCHAN
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    Hace un tiempo vi que coillogy iban a sacar, sino está ya unos packs para reparar las resis comerciales de las más famosas.
    Lo digo por si te interesa, yo no indague más pues no soy de resis comerciales.


    Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk

  6. #26
    expulsado/a
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    Cita Iniciado por JJCHAN Ver mensaje
    Hace un tiempo vi que coillogy iban a sacar, sino está ya unos packs para reparar las resis comerciales de las más famosas.
    Lo digo por si te interesa, yo no indague más pues no soy de resis comerciales.


    Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
    Lo he probado. Me resulta más sencillo restaurar un reloj de cuco

    En serio, complicadísimo; salir el conunto sale, le quitas la resi ... la desenvuelves, todo correcto. El problema viene cuando tratas de hacer el "cinturón" de algodón nuevo y meterlo uniformemente sin que se arrugue o se deforme. Y que no se toquen los polos de la resi o la malla...

    No sé, a lo mejor en resis comerciales muy muy grandotas es más fácil pero vamos, a mi me resulta compicado y soy bastante manitas. El caso es que viendo los videos en Youtube parece coser y cantar, pero nada, luego en tu mundo no sale así jajaaj

  7. #27
    Proyecto de Mono
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    Yo lo he hecho con las del cascade. La verdad que dan un sabor rarete y duran menos. Lo he hecho 1 vez máximo, pero la verdad que no me merecía mucho la pena.

  8. #28
    Mono Iniciado Avatar de nothing
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    Cada día aprendo cosas nuevas... ;) veo que es clave el limpiar las coils comerciales antes de que lleguen a quemarse.
    Gracias gente!
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  9. #29
    Mono Iniciado
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    Cita Iniciado por nothing Ver mensaje
    Cada día aprendo cosas nuevas... ;) veo que es clave el limpiar las coils comerciales antes de que lleguen a quemarse.
    Gracias gente!
    Por eso yo no puedo reutilizarlas tanto. Estas Freemax tengo pensado cambiarlas mañana (una semana de uso) y limpiarlas en vodka, a ver si así me duran más.
    Vapeando desde: Enero/2020 (sí totalmente noob)
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